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    衣身的立體裁剪和袖的立體裁剪


    本文詳細介紹衣身的立體裁剪和袖的立體裁剪

    衣身的立體裁剪

    一原型的立體裁剪

    (一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣,是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下:

    1將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合,在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上。

    2將胸圍線以下多余的量推到B.P點下面,形成腰省量并用大頭針固定腰省,同時確定側縫線的位置并固定。

    3將胸圍線以上的余量推向肩部,在領口處需打剪口,以消除領口處的牽扯力,根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

    4后片的操作方法與前片相同。

    (二)原型寬放量的設計:主要有兩種方法:

    1推移法:在操作之前在胸寬處推出一定的松量,并用大頭針臨時固定。

    2放置法:在立體裁剪完成之后,直接在側縫處加放松量。

    3衣身的修正:由于立體裁剪的技術難度角度較大,裁剪部位較難保證精確,因此,對于左右對稱服裝常常只作出右衣身,而左衣身則根據右衣身進行裁剪,因此衣身的修正是必不可少的;

    (1)將布樣從人臺上取下,置于平臺上,用熨斗熨平;

    (2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等;

    (3)檢查相關部位是否合理,在依據右衣身剪裁左衣身;

    (4)將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上,各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應的部位,以檢查服裝的整體造型是否完善。

    二立體裁剪中省的運用

    在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態:寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態,形成了一定的空間;而合體式則是面料與人體的符合,呈現出貼體狀態,這種貼體狀態的產生關鍵就在于省的運用。

    1省的概念與意義

    省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式,省的產生源自于將二維的布料置于三維的人體上,由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低,決定了面料在人體的許多部位呈現出松散狀態,將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念,省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

    2省的轉移及其運用

    省的轉移是省道技術運用的拓展,使適體裝的設計走向多樣化,立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理,即以凸點為中心進行的省道移位,例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道,除了最基本的胸腰省以外,肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等,都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式——省的表現形式,此外,肩胛省、臀腰省、肘省等,都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。

    3幾種省形的立體裁剪操作

    (1)腰省——這是省形中最基本的一種形式,將全部余量轉至胸點下方。

    (2)肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置,這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。

    (3)人字省——省形表現為人字形,故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點,它表現為不對稱,同時還表現為子母省的特點,這類的省還包括Y形、T形等。

    4立體裁剪中省與分割

    分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧,當兩個省都指向胸高點時,我們可以將這兩省連接起來,形成一條分割線,這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式,分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段,同時也使服裝設計語言更加豐富。

    (1)縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線,如經典的公主線。除此之外,領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

    (2)橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線,如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割,將肩胛省轉移至袖窿處,連接兩省形成后片的水平分割。

    (3)斜向分割——界于水平與垂直之間的分割形式,且是一種不對稱的分割,如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接,形成貫穿衣身的斜向分割線。

    (4)直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型后的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式,其余皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式,而曲線分割是對分割設計的豐富,但應注意的是曲度越大,工藝難度也就越大。

    (5)操作要求——無論是哪種方法哪種形式,它們的操作方法是一致的。首先,在人臺上確定分割部位,并用表示線標識出來,然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。

    三立體裁剪中的抽褶藝術

    抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言,它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑,尤其是在少女裝的設計中,抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。

    1規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性,如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊,活潑之中不失穩重的風格。

    2自由褶——與規律褶相反,自由褶表現了一種隨意性,在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺,體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

    3操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少,所以在布料的裁剪上首先應留有充分的余量,再根據需要來設定褶量的大小,并用筆做上記號。

    本文由河南依諾工作服定做編寫,最終所有權歸依諾服飾所有,如有轉載請帶上本文鏈接地址。

    袖的立體裁剪

    一.手臂結構與袖的構成原理

    手臂與身體部分僅由關節聯系在一起,因此其活動范圍較大,從功能設計的角度出發,袖子結構一般都與衣身分開。通過對人體的觀察,可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態,因此不難理解合體袖向前彎曲的結構,以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結合的方法。

    二.一片袖的立體裁剪

    1.無省一片袖的立體裁剪

    (1)先完成衣身的立體裁剪,量出袖窿弧線長,定出袖長和袖寬,取適量的布料一塊,標出袖中線、袖山頂點和袖長后,在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線,根據袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線,并連接袖底線。

    (2)將袖片與衣身復合,注意褶皺的均勻。

    (3)標出記號后,從人臺上取下袖片,重新修正袖山弧線。

    2.泡泡袖的立體裁剪

    泡泡袖有稱公主袖,泡泡袖的肩寬應窄于一般的服裝,其目的在于體現袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下:

    (1)取無省一片袖的板型對折,覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量,剪出泡袖基礎袖樣。

    (2)將基礎袖樣覆蓋在肩臂處,使袖中線與肩線對齊,并逐一作出褶形,注意褶量的均勻,檢查造型是否符合要求,確認后,用筆做上記號。

    (3)從人臺上取下袖片,展平并重新修正輪廓線。

    3.喇叭袖的立體裁剪

    喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同,只不過放量在袖口處。

    三.兩片袖的立體裁剪

    兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成,是一種合體式的袖結構。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎,先完成大小袖片的基本形,再用平面裁剪的方法標出袖山弧線,最后在人臺上確定二片袖的造型。操作步驟為:

    (1)分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量并標出中心線。

    (2)將手臂前中心線朝上,平放在臺面上,從布邊至袖山頂3厘米處作一記號,覆蓋在手臂上,同時將布樣在中心線處放松度3厘米左右,順手臂向下逐一固定,余量向兩側推移至袖縫處,并作出記號。

    (3)小袖片操作步驟與大袖片相同。

    (4)基本型完成后分別取下,置于平臺上,依據平面裁剪的方法畫出袖山弧線,并留有一定的余量,剪去多余的布料。

    (5)用手針將大小袖片縫合并與衣身復合,重新修正,最后確定袖片板型。

    四.連身袖的立體裁剪

    連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致,不同的在于由于衣身與袖子是連在一起的,故而,在制作時需考慮手臂的活動量。

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